Дырчик.SU

Уважаемый,Дачник!Получается какая то фигня.У меня есть Метеор и не получался старт без педалей даже в сухую погоду.Из-за этого накатку на ремне как корова языком.

Один сезон катался на СТС сверхлегкие транспортные системы кажется так. у них натяжка ремня жесткая . не пружиной как на комете.а винтами. с такой натяжкой.в дождь проскальзывания нет. только когда на подъемы ехал .иногда проскальзывало. но не критично. то есть продолжал ехать на подъем. по грязи тоже один раз пришлось ехать. тоже не скользило. У Велосипедиста есть обратная корона. на которой наверное можно добиться хорошей натяжки ремня.

Ставил поликлиновый ремень на Метеор. С натяжкой талрепами, конечно букс меньше, на новом ремне вообще хорошо, как описал ser6284348. Но не долго.
Б.у ремень ведёт себя хуже. Чем сильнее дождь и больше луж, тем больше буксует. На старте буксует, но можно разогнаться и ехать до 40 км.ч, по ровному асфальту, если быстрее, срывается в букс. В пробках неудобно.
От сильной натяжки, быстро вышли из строя подшипники в чашке сцепления, появился люфт колокола. Выработались колодки центробежного сцепления.

ser6284348, у мотовелосипеда СТС было два прижимных ролика, с обоих сторон ведущего шкива?

На моем уже не было прижимных . До какой степени у меня был старый ремень уже не помню. я уже третий сезон на Комете-короне. Одно помню что проскальзываний было меньше.

А что если первую ступень на клиноременной передаче, а вторую на ремне ГРМ? Или на чем-то похожем?
В свое время я фантазировад на эту тему



Вообще одолевает суетное желание заказать специальную велораму, прочную и расширенную, чтобы влезло заднее колесо от маунтбайка 2,25" и к нему широкий же ведомый шкив, чтобы можно было ставить широкий зубчатый ремень. И к этому обвес куда можно было бы прикрутить мотор со всеми потрохами и бензобак.
В общем этакий полуфабрикат, на который останется поставить вилку, колеса и мотор.
Дедушка Wagner, куда пошлешь меня с этими фантазиями? Туда, куда ни в географическом, ни в биологическом смысле реально попасть невозможно?

_________________
Лучше когда трое судят, чем шестеро несут

Как правильно ответил когда то Велосипедист, одно дело собрать уникальный мотовелосипед для себя в единичном экземпляре, другое дело запустить конвейер.

Если кто то не понял о чём я, то я заострю внимание на конструкции Бульдозера лайт.

1. Цепь, ведомую звезду и систему крепления продают. Доработок практически не требует.
2. Редуктора есть, если понадобится, то можно заказывать их десятками. И снова не надо ничего дорабатывать.
3. Велосипеды в наличии есть
4. Триммеры в наличии есть

Из всех доработок надо согнуть в кондукторе мотораму, просверлить отверстия, нарезать прорези и покрасить.
Даже сварка не нужна. А можно сделать мотораму из полосы АМГ, 4/40 мм.
Кроме этого точатся несколько втулок и кронштейн натяжителя.
Единичный экземпляр я собрал за 12000 руб. Если ставить на поток, то можно уложиться в 10 000 руб.
Это не считая работы и навара.

Теперь пытаемся сделать клиновой редуктор и зубчатый ремень.
Пластина крепления, втулка, два подшипника, два шкива и так далее. Я уже представил себе объём работ по изготовлению редуктора.
Далее, надо изучать зубчатые шкивы и ремни для станков, они есть. Потом придумывать крепление.
Понимаете что это уже штучное производство и такое на конвейер не поставить.

А штучное производство это много времени и изобретательства. А платят только за готовый продукт.
Мне нет интереса в зубчатом ремне, у меня своё направление и другие интересы.
Авторские проекты как минимум в два раза дороже конвейера. Поэтому для себя сделать можно, а для коммерции нет. В данное время нет.
Если вдруг как то планеты сойдутся в нужную комбинацию и у меня будет доступ к халявным зубчатым комплектующим, тогда наверное может быть. А пока нет.
Если работать в этом направлении, то и от редуктора к колесу надо ставить клиновой ремень. Это проще и дешевле и понятнее. А на шкивах большого диаметра ремень проскальзывать не должен.
Если 1/4 уже есть понижение, то шкивы редуктор-колесо это 100 на 500 мм диаметрами. 100 мм, а не 20 мм.

Можно уложиться в 15 тыс. Зато в результате будет совсем другой привод, с множеством достоинств. При наличии доступа к технологиям, не так всё сложно и дорого.

Промежуточный шкив разумно разместить ниже обода колеса, тогда не потребуется велосипед с широкими перьями рамы, подойдёт любой. Мотор опустится ниже. Промвал будет расположен внутри обода, максимально близко к спицам. Там очень много места под широкий ремень. Даже с моими задними перьями рамы, вогнутыми внутрь, всё поместилось.

При креплении ведомого шкива на спицах, остаётся возможность использования дискового тормоза и не нужно что то делать с колесом велосипеда. Ведомый шкив у меня, держится на спицах, как у Велокометы. Довольно прочно, все спицы целы, но они фирмы dt swiss, обычные скорее всего не выдержат. Усилие на меньшем ведомом шкиве, больше. Не помешает изготовить посадку на втулку, для предотвращения смещения ведомого шкива на спицах. Я езжу без такого, есть небольшое биение, пару раз за 7 тыс. км, центровал, но оно опять появляется. По видимому изначально, отверстия были рассчитаны не точно. Это не смертельно, 7 тыс. км уже проехал. Конечно правильнее сделать посадку на втулку. Крепления шкива к спицам можно оставить, при наличии качественных спиц.

Из за промвала, расположенного внутри колеса, могут быть сложности с велосипедами, на маленьких колёсах. На мои 20 колёса, ведомый шкив и промвал, с трудом поместились. Места только только. Чудом поместилсся дисковый тормоз, из за роторов малого диаметра.

На велосипедах с колесом 26 дюймов, всё можно сделать проще и дешевле. Ведомый шкив на колесе можно увеличить, соразмерно передаточному соотношению промвала. Тогда удастся разместить тормозные роторы с большими дисками. Из за большего диаметра ведомого шкива, возможно будет использовать шкивы как на Комете Корона, из обода велосипедного колеса. Делать дорогой лазерный шкив не нужно, достаточно установить обод, 16 дюймов. Импровизированные зацепы, чтобы ремень не буксовал, можно сделать из гвоздиков.
Ведущий шкив второй ступени, нужно изготавливать, но можно поискать готовые, от автомобилей. На автомобиль Ваз, такой шкив стоит 150 руб.
Также продаются промышленные подшипникодержатели, их можно использовать в качестве промвала.

Первую ступень, лучше делать на широком зубчатом ремне. Не нужно никаких клиновых ремней с низким КПД. Кто ездил на Каменном Цветке, поймёт что такое тяжёлый ход на педалях. Основная проблема, первая ступень. Ремень нужно натягивать сильнее чем на Короне, в 2 раза, иначе буксует даже в сухом виде. В дополнение с промвалом, кпд привода, становится ещё хуже.

Поликлиновые ремни на первой ступени Каменного Цветка, перегреваются, возможно от микро проскальзывания. Плохо охлаждаются. Требуют чехол от дождя, что усугубляет ситуацию. Служат всего 1500 км. Покрываются трещинами и начинают отслаиваться ручьи.

Для первой ступени должен подойти всеми знакомый широкий ремень, профиля HTD 5. При ширине 25 мм, порвать такой ремень врятле получится. Возможно даже не потребуется защита от дождя. Можно попробовать поставить ремень с шагом 8 мм. Но тогда придётся увеличивать ведомый и ведущий, шкивы, что не очень хорошо.
В ведомый шкив на промвале, разумно встроить фривил. Фривил на колесе ставить затратно. Фривил и шкив профиля HTD 5, можно приобрести.

В итоге: потребуется сделать подвеску, изготовить ось промвала, Проточить шкивы под посадку на вал. Выточить переходник под фривил. Сделать крепления и зубья, на ведомом шкиве колеса. Остальное всё есть в магазинах.
Самое сложное, подобрать шкивы необходимого диаметра. Нужные ремни, их не укоротишь и не нарастишь, как цепь, в случае чего.

Хочется еще обратить внимание, что проскальзывание ремня на Комете возможно не только в сильный дождь.
Практическая эксплуатация за городом показала, что это возможно и в сухую погоду, достаточно всего лишь заехать колесом в обычную лужу на проселке.
На ремень и ведомый шкив тут же попадает жидкая глина и песок. И все... Причем, в отличие от чистой воды, глиняная пленка не испаряется. Приходится делать остановку и чистить ремень и ведомый шкив зубной щеткой с водой, потом смачивать спиртовым раствором канифоли.

Да хоть в три! Главное - моторама, укрепленная на раме велосипедной (хорошей, без риска, что она сложится, под колеса 26") и устанавливаемая без мудрствований двухступенчатая трансмиссия. Колеса, ведомый шкив из обода 20" я и сам сумею прикрутить, вилку переставить - тоже, а вот гибка, сварка, а главное - проектирование - не по зубам. В Москве на эту тему не с кем даже поговорить.

_________________
Лучше когда трое судят, чем шестеро несут

Jukl. Главное, было бы желание.
Советов уже достаточно. Что непонятно, спрашивайте. Чертежи шкивов и моторамы, есть у Велосипедиста, но если честно, там всё нужно переделывать с учётом выявленных недостатков и ваших требований. Но за основу, может пригодиться.
Подвеску можно спроектировать, без черчения в Компасе, будет понятней и наглядней.
Сначала нужно найти размеры шкивов и ремней, имеющихся в продаже, чтобы знать от каких размеров отталкиваться. Закрепить ведомый шкив на колесо. Затем рассчитайте передаточное соотношение необходимых шкивов и сделайте их из пенопласта или фанеры. По месту, измерьте длину необходимых ремней.
Нарисуйте, как хотите сделать подвеску и натяжители. Сделайте шаблон из картона или фанеры, в натуральную величину. Прикрепите шаблоны шкивов к шаблону подвески и измерьте длину необходимого промвала, с учётом подшипникодержателя, фривила.

Я выше описал, как упростить изготовление. Фактически нужно найти в продаже готовые ремни и шкивы, фривил и подшипникодержатель промвала. Отнести всё это грамотному токарю. Промвал, по заданным вами основным размерам, хороший токарь сделает даже без чертежа.
Только имейте ввиду, посадку шкивов нужно делать на шпоночный паз, нагрузки там приличные. У меня на промвалу шкив крепит гайка с левой резьбой, правая постоянно откручивалась.
Подвеска аналогичная Кометовской, вырезается лобзиком из листового металла. Можно сделать другую подвеску, как вам виднее.

Уважаемый professura!Прошу ваше мнение о мотовеле Дачника.Он вам скинул видеофайлы или фотки?Мне не соизволил перекинуть, или это все враки и реклама Метеора?
Уважаемый professura!Как Вы думаете,почему до сих пор не делают редуктор с карданчиком для велосипеда как на тяжелом советском мотоцикле?Или это все впереди?

Уважаемый pensioner. Удалось посмотреть видео и фото Дачника, которые он мне прислал. Было бы интересно это увидеть всем. Но не могу выложить без его разрешения.
Пока могу только прокоментирлвать увиденное на видео.
Видео сделано зимой, в темное время суток. Мотовелосипед не показан на видео. Видно что вся дорога мокрая, асфальт ремень и накатка шкива мотовелосипеда. о по звуку привода, он на цепной не похож. Явно стоит какой то ременной.

А зачем спрашивать разрешение,если Дачник писал,что сам хотел показать фотки,но не умеет их выложить на сайте?Помогите ему!!!

Мотовелосипед с двигателем, приводимым в движеия карданный валом, сделать можно. Но производители в этом не заинтересованы. Червячные редукторы имеют низкую надежность и кпд. Желательно делать маслянуёю ванну.Планетарные дорогие. Главная сложность, подключение кардана к колесу велосипеда, без переделки ведосипеда.
С обеспечентем надежности этого узла, задача сложная.

Жаль!Согласитесь,было бы красиво-накосил травы,снял с мотокосы редуктор и вставил в редуктор колеса велосипеда и поехал домой.Зависник сосед в коме!

P.S.Имел в виду-вставил в редуктор переднего колеса мотокосу,закрепив ее на руле/

Выкладываю фото и видео Дачника.

Когда то в Моделист-Конструктор была заметочка и фото, лесник бензопилой пилит дерево, затем бензопилу крепит наподобие ранца и воздушный винт и далее летом на велосипеде, зимой на лыжах.

Видео Дачника. Мотовелосипед с приводом Метеор.
Старт при подъеме на виадук без педалей. http://youtu.be/j0lZTdUpZx4.
Старт с отсутсвующей цепью. http://youtu.be/8_H_wUJy06s.

Посмотрел фотки и видео Дачника.Офигеть!!!Спасибо professura и особенно Дачнику за ценную информацию!

Похоже пора переходить на приводы Метеор, всем колхозом.
Надо будет фото моего привода Метеор, выложить. И пора отдельную тему, про этот привод сделать.
Отбойные ролики у колеса делал аналогичные, когда ремень Метеора за тормоза цеплял. Потом перевернул ремень на изнаночную сторону на одном из шкивов. Около покрышки ремень стал проходить боком, соответственно стал уже. И в таком положении работал не задевая колеса и раму.

Ещё одно фото Дачника.
Без тормозов?

Благодарю professuru за помощь! Сам воообще с воскресенья чего-то не мог попасть на сайт.

Задний тормоз временно снят, не исправен. Впрочем, с подвеской передний тормоз в 2-3 раза эффективнее заднего, поэтому не пугайтесь.

Сегодня был в КТ, шкив мой пока еще не перекатали. Можно было сфоткать, но я чего-то не сообразил. И.Козаренко сказал, что на этом шкиве можно было бы еще ездить (и это после 1000 с лишним км пробега), так что судите по его словам о "слизанности" накатки. Заодно при перекатке срежут щеки (реборды) ведущего шкива - они теперь стали ненужны, так как ремень от бокового смещения ограничен дополнительными роликами-стабилизаторами.

Очень удивлен, что моя информация произвела такое впечатление. Странно, что на этом сайте вопрос плоскоременного привода обошли стороной. Ведь мотосамокаты того же КТ ездят на зимой и педалей у них нет. Ресурс накатки правда заявляют (в КТ) всего лишь порядка 50 км. Но тут есть свои причины.

У Метеора есть две ошибки, которые могут вести и к быстрому износу накатки и других узлов:
1. Недостаточный угол охвата ремня (обратите внимание, как обернут ремнем ведущий шкив на моем фото).
2. Неподходящий ремень (недостаточно гибкий, рассчитанный на диаметр шкива 50 мм и более).
Этими двумя пунктами и объясняется, почему у pensionera Метеор не едет даже посуху, а у меня едет даже по воде. И почему у мотосамокатов КТ накатка зимой живет 50 км, а у меня более тысячи в тех же условиях. Причем роль первого пункта гораздо важнее, чем второго. Когда-то и у меня накатки кушались через каждые 100 км.

Теперь более подробно по ремням. Я пришел к выводу, что плоский ремень может необратимо вытягиваться, только если превышает некий допустимый порог нагрузки. Собственно это согласуется с механическими свойствами различных других материалов: при малых напряжениях материалы испытывают обратимую (упругую) деформацию, при больших наряжениях в материале начинается необратимая (пластическая) деформация, которая и приводит к вытягиванию ремня и падению его "натягивающей" способности.

Отсюда вывод: надо снижать напряжение в материале ремня. Поскольку напряжение в растягиваемом материале является отношением растягивающей силы к площади сечения, то нужно либо снижать растягивающую силу, либо увеличивать площадь сечения ремня. Растягивающая сила, действующая на ремень складывается из силы предварительного натяжения ремня и полезной тяги двигателя. Уменьшить силу тяги двигателя можно только увеличивая диаметр ведущего шкива - но здесь ловить нечего, так как диаметры ведущих шкивов итак увеличены до предела. А вот силу предварительного натяжения ремня уменьшить можно - если добиться более качественного сцепления ремня со шкивом. В этом помогает накатка на шкиве и максимально большой охват ведущего шкива.

Вторым положительным фактором для ремня является увеличение площади его сечения. Площадь сечения для плоского ремня это ширина его умноженная на толщину. С увеличением толщины ремня надо быть осторожнее: более "толстые" марки рассчитаны на большие диаметры шкивов. Когда такой ремень огибает шкив по малому радиусу в его теле появляются дополнительные напряжения от изгиба, которые суммируются с напряжениями растяжения. В результате их сумма может оказаться недопустимой.

Из своего опыта - ремень АСТ30 рассчитан на шкив 30 мм, но в общем, довольно-таки неплохо работает и со шкивом 22 мм (1000 км по сырости - запросто). А вот со шкивом диаметром 18 мм он уже после 50 км пробега почувствовал себя плохо - начал вытягиваться. Штатный метеоровский ремень рассчитан на шкив 50 мм. Со шкивом 22 мм он начал вытягиваться чуть ли не сразу - постоянно приходилось подкручивать талрепы. Сейчас поставил шкив 26 мм и так проехал уже 400 км - вроде вытягиваться перестал.

Пожалуй лучший способ добавить "мяса" ремню - это увеличивать его ширину (в этом минусов нет почти никаких). Из своего опыта: одно время использовал особотонкие ремни AS14 шириной 10 мм. Ремни весьма неплохо чувствовали себя в сухую погоду, но начисто отказывались работать в сырость. Тот же ремень, AS14, но шириной уже 12 мм успешно проехал прошлой осенью по сырости более 100 км. Эксперимент пришлось прекратить, когда я перешел на более компактную компоновку привода и более короткие ремни АСТ30. Думаю он прошел бы во много раз больше.

Идею увеличения ширины ремня я предлагал еще в КТ, но там у них был какой-то негативный опыт с разлохмачиванием ремня с боков, насколько я понял. У меня тоже ремни задирались с боков, из-за большого перекоса шкивов и даже несколько ремней угробилось, запрыгнув на реборду шкива. Но теперь у меня есть ролики-стабилизаторы, позволяющие выровнять движение ремня по силовым шкивам.

Теперь еще важный момент по борьбе с проскальзыванием на ведомом шкиве (такое становится очень заметно, когда ведущий шкив обретает "мертвую хватку") - есть хороший способ: нанесение на ведомый шкив клеевого покрытия с мелким песком. Клей при этом должен быть прочный и в достаточной степени эластичный. Наибольший интерес в этом отношении вызывает двухкомпонентный эпоксикаучуковый клей "Эпокси-Титан" питерской фирмы "Анлес". Клей предназначен для вибрационных нагрузок - обладает высокой прочностью при умеренной эластичности - то, что нужно. Сам способ нанесения такой смеси (песок с клеем) гораздо проще, чем изготовление каких-либо заусенцев на шкиве или наклеивание на него резины.

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Нужны ремни, рассчитанные на малые диаметры шкивов.
2. Нужно увеличивать ширину ремня.
3. Нужно использовать ролик-замыкатель и обеспечивать им максимально возможный охват шкива ремнем.
4. Нужно использовать накатку на ведущем шкиве.
5. Положение ремня должно быть максимально ровным, без перекосов, ремень не должен набегать на края шкивов. В противном случае необходимы ролики-стабилизаторы.
6. На ведомом шкиве необходимо нанесение покрытия против скольжения, один из вариантов смесь клея с песком.
7. Минимальный шкив используемый с ремнем АСТ30 должен быть 22мм. Ширина ремня для двигателя 2 л.с. - 10...12 мм. Менее 22 мм шкивы для такого ремня применять нельзя. Данный ремень показал весьма неплохую работоспособность в сырость (два мои видеофайла сняты именно про его работоспособность).
8. Более тонкий ремень, AS14 для шкива 22 мм и двигателя 2 л.с. потребуется шириной 13...15 мм. При меньших диаметрах шкивов потребуется большая ширина. Как этот ремень ведет себя со шкивами менее 22 мм - не испытано. Рекомендуемый диаметр на сайте производителя сообщается 25 мм, но в других источниках я встречал, по-моему, и 18 мм.

P.S.
Если кто-то заинтересовался плоскими ремнями AS14 и ACT30 и тоже хочет эксперементировать, могу сообщить, что их производит московская фирма ООО "ТИС". Филиал этой фирмы есть в Питере и других городах. Ремни шириной 10 мм стоят примерно: АСТ30 - 250 рублей, AS14 - 180 рублей. Проблема заключается в том, что они работают только с юридическими лицами, тут ничем помочь не могу. Я заказываю их ремни через питерского посредника фирму "Астон-Балт", но они при работе с физическими лицами дерут почти трехкратную наценку.

Уважаемый,Дачник!Прошу контакты ООО "Тис" или адрес.Когда буду в Москве,заеду к ним.

Их официальный сайт http://remen.ru
У них есть филиалы и в других городах. Посмотрите, может найдется еще более удобный для вас адрес.

Уважаемый,Дачник!После общения с дедушкой(укоторого белый кот пахнет нафталином) на меня наехала хандра.Вы же подняли настроение и внесли оптимизм.С праздником ВАС и успехов в творчестве!Всех форумчан с 1МАЯ.Ура!!!

Дачник
Странно, что на этой фирме Вас не обслужили как физическое лицо. Я тоже покупал у них ремни (поликлиновые) как физлицо, мне выставили счет по их прайс-листу (могу показать скан), оплачивал через банк, потом забирал в Москве на Ярославской улице.

Контакты менеджера:
Попова Екатерина <PopovaEM@remen.ru>
Тел.: 8-495-662-73-95 доб. 111

Ну не знаю - может это их питерские коллеги чего-то мудрят...
Спасибо за информацию, попробую когда будет надобность связаться с этим московским менеджером. Может платежку в Москве примут и отправят ремешки в Питер.

Возвращаясь к теме...
Рассматривал ваш поликлиновой шкив и возникла мысль - а почему бы не попробовать сделать пропилы гораздо чаще? У вас там штук 6 пропилов - вот сделайте штук 25-30. Тогда они должны начать работать как накатка на плоском шкиве. И в случае начала проскальзывания каждый зубец (пространство между пропилами), скользящий по ремню будет вытирать ремень. И чем больше таких зубцов пройдет по единице длинны ремня, тем лучше.
А вот заострять зубцы в форме звезды я бы не советовал - поликлиновый ремень на это не рассчитан.

Это я к тому, что идею ременного сцепления, используемого на Комете-Корона скорее всего не удастся реализовать с плоским ремнем. Поэтому в том направлении есть смысл поработать в отношении поликлинового ремня.

Спасибо, и Вас так же! И всех-всех тоже!
С праздником!

Дачник, спасибо за ценную информацию. У меня с плоским ремнём ничего не получилось. Нравится простота и эффективность.

professura, перенимайте опыт. Я понял нужен максимальный охват шкива и ремень АСТ30 для шкива 22мм. ширина ремня для двигателя 2 л.с. - 10...12 мм.

А мы пока экспериментируем с поликлиновым ремнём.

Два дня назад начался эксперимент. Александр не первый год активно ездит на Хонде на работу и по делам.

Изготовил себе поликлиновый шкив 16мм. с поперечными пропилами - 8 пропилов шириной 1мм. Попал ночью под проливной дождь, установил прямо на улице этот шкив и легко поехал с максимальной скоростью и с обычной динамикой - был удивлён когда забирался вверх по потоку воды на горбатый мост с ускорением.

Решили мы с ним не снимать этот зубастый шкив и проверить за какое время он убьёт новый поликлиновый ремень.

Хочется конечно дотянуть до 1000км. но возможно ремень размочалится уже и на 100км.

Эксперимент начался...